河洛人----＊海洋的子民＊

呂 匹
　　
中國產茶，並發展成茶道。茶可以治病，古稱瑞草，作草藥用，神農氏說：“古茶久服，令人悅老。”東漢華駝說：“苦茶久服，可以益思。”唐代陳藏器說：“止渴除疫，貴哉茶也，茶為萬病之藥。”明代李時珍說：“茶飲之使人益思，少臥輕身，明目。”以上歷代醫藥學家對茶的論述、評說，都道明暸茶對人體健康的作用與功能。
　　
在宋代，由於徽宗皇帝嗜茶的影響，中國的大夫們興起“鬥茶”又叫“茗戰”。“鬥茶”，即比賽茶的質量，品評茶的優劣。“茗戰”中，奪標的茶被定為“貢茶”。范仲庵的《鬥茶歌》“北北苑采獻天子，林下豪雄先鬥美。”就描寫了當時的盛事。
　　

1988年6月22日，《參考消息》譯載一篇《日本新聞‧日本的中國茶沙龍 岩茶房》雲：中國茶的又一次熱潮：這一次再不是出於喝烏龍茶減肥，喝普洱茶去脂肪等動機，而就是為一種娛樂或者一種文化，也就是說要享受飲茶的樂趣。”日本早在唐代就把中國的茶經取去，慢慢地便被轉化，發展成為一套日本獨特的茶道。這不能不說是他們的長處。
　　
茶道，在廣東最風行的可說是廣州（含香港、澳門）的“飲茶”和潮汕的“功夫茶”。廣州很早就是商業發達的商埠，商家、工人生活節拍緊張，為了趕時間上班，早起便到街邊的粥攤、茶檔吃點東西，喝杯茶果腹並驅睡意。精靈的商業行家，看準了這個商機，便逐漸建起畫梁雕棟、流金溢彩、富有南方特色的大“茶居”。這樣一來，連居民也風行飲早茶了。老年人早起散散步，買份報紙便到茶樓“嘆世界”。家庭主婦們也習慣早起提個菜籃子到公園做做晨運，然後上茶樓來個“一盅兩件”，飽了肚子才去市場買魚菜。
　　
海陸豐地區飲早茶，最先是汕尾。汕尾是通往廣州、香港的貿易港口，受商旅生活習慣的影響，自然也興飲早茶，但起初並不像廣州、香港那麼早，大概是上午九時左右開始營業至中午，叫“早茶晏”。當年的得雲、樂天、雲泉及有得棧、珍香等老字號茶樓的“走樓”，還是仿效省港茶樓，用“白話”（粵話）叫賣包點的。海城、陸城茶樓的出現，遲於汕尾，而且只有午茶和夜茶，沒有早茶。早茶，是改革開放近20年來才興起的。
　　
至於“功夫茶”，只有文人士子們才有閒情逸致去享用，時至今日，都遠不如潮汕地區的盛行與普及。海陸豐，唯有“鹹茶”，才是為世所稀，它與民情風俗相結合，形成一種獨特的茶文化。
　　

海陸豐鹹茶的製作 擂鹹茶，其工具，一是茶槌，二是牙缽。茶槌選用質堅的如拔仔樹枝等做成；牙缽是內澀（起條狀）外滑的闊咀陶器。擂茶時，先把茶葉放進牙缽，稍為潤濕之後，便用茶槌把它擂成漿狀，然後加少許食鹽，衝入開水即成，十分簡單；但“食鹹茶”的道道可就多了。
　　
家庭婦女早起把鹹茶製成後，放在用稻草編織的“草穩”，蓋嚴保溫，供家人無時無地白飲止渴，叫“熬茶”或“牙缽茶”。如果盛在碗裡，撒上炒油麻或炒米（爆米花）或炒花生米，便成“麻油茶”、“炒米茶”、“地豆（花生）茶”。若再加上熟飯、熟豆，則叫“飯茶”，這主要流行於客家山區。
　　
油麻茶有兩種：一種炒熟；一種把生油麻混於茶葉在牙缽擂成。炒米茶也有幾種：一種用上好的油尖米蒸熟晒乾炒成：一種用赤谷煮熟晒乾去殼椿白 脫皮炒成，叫“炒粟米”。這兩種，一般人家（尤其是農家）收冬之後便要製成備用；另一種是臨時用鹽水把大米浸濕撈幹即炒即食，叫“炒燒米”或“炒米仔”，這是萬不得已從主食糧儉出來過“茶癮”的。陸豐一帶擂鹹茶，還喜歡加進草藥，海豐少有，唯有加“苦刺心”，叫“苦刺心茶”。
　　
海陸豐鹹茶，都由婦女操作，男人不插手，但也喜歡享用。平時食鹹茶每天兩次。分別在上午10時和下午4時左右，有竹枝詞雲：“辰時餐飯已餐茶，牙缽擂來響幾家；厚薄人情何處見？看他多少下芝麻。”人們習慣稱此時辰為“食茶晏”，常用來作約會親朋戚友的時間形象詞。食鹹茶，被婦女當為敬客的禮儀，客人一到，即捧上鹹茶，一碗、兩碗、三碗、四碗 動手動腳像打架一樣，硬勸你放開肚子食，食得愈多，主人愈高興。
　　
改革開放以來，婦女走進社會日多，在機關、在學校，每當“食茶晏”時辰一到，她們總要湊合起來解決“茶癮”，人人像做“課間操”一樣，“消除疲勞，振作精神，”再投入工作。
　　

在紅白喜事中，還風行“泡茶”（油麻茶、炒米茶或菜茶，屬群體性的茶文化活動）。凡訂婚完娶、生男育女、遠行歸來、逢年過節、病痛痊癒、化險為夷、消災除禍，喪家白事，乃至現代平反冤案、兒孫參軍或考上大學等等，也都要“泡茶”。有人發表文章說：“遇白事，絕不以鹹茶請人。”誤矣！其實白食鹹茶更多：奔喪要食鹹茶，死人頭七（日）、二七（日）、三七（日）要食鹹茶，完墳要食“辭山茶”，百日之中每旬夜晚要食“丁憂茶”，週年要食“對年茶”等等，何以見得“絕不以鹹茶請人”？
　　
再說菜茶，又叫“起鼎茶”，是海陸豐鹹茶中最高檔次的一種，盛行於蔬菜季節的秋末春初，元宵為頂峰（叫“泡燈茶”）。菜茶，是把炒熟的菠菜、包菜、芹菜、茼蒿、青蒜、香菜、荷蘭豆和豆粉絲、豆腐枝、豬肉、臘味、蝦米、墨脯、魷脯、鮮蠔、鮮鰻魚、鮮蚶肉等混合盛於碗裡，泡上兼有雞湯、豬骨湯的燒茶之後，再撒上炒米、花生米和胡椒粉、　脯末等，便成最上好的菜茶。元宵期間入夜，家家戶戶把滾燙的鹹茶和佐料擺在桌面上，殷勤伺候客人，不論遠近親疏，三五成群，情來禮往，上門串戶，互相品食，在“茶戰”中，客人越多，主人越覺得體面（認為自家的佐料好，人緣也好）。這種活動，一反常規，多以男人主，女人則在家裡忙於待客。如果這戶那戶近年有添男孫或娶媳婦，則兼有“泡丁茶”和“泡新娘茶”的意思，那就更熱鬧了。改革開放以來，菜茶還作為風味小食走進了市場，走進了庵寺，吸引了外來遊客。
　　
總而言之，茶在海陸豐人心目中，佔有一定位置，把它作為送禮上品，年節要送茶，男女訂婚要送茶，新娘過門三朝要送茶；改革開放以來，人們去港澳探親也要送茶，等等，不勝枚舉。再說，旅外的婦女，不怕飄洋過海、千里迢迢，也要帶著家鄉獨有的牙缽和茶槌去擂“鹹茶”過“茶癮”。
　　
咸茶，作為海陸豐茶道，陳守繼先生在《玄武山史話》中說：“能夠在海陸豐地區長期流行，發展成一種有特色的文化，婦女功不可沒。”我很贊同。