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黄賢庚
武夷山是中國一個古老而著名的茶鄉，武夷岩茶是一種特殊的優質名茶。自然在經營上、製作上也存在特殊性：如產權上，武夷岩茶早期為寺廟所有，後逐步被茶商購買；管理上，包頭向茶商(老板)承包，交纳乾茶取包價；工藝上，全部採用手工製作；用工上，大都是江西上饒、鉛山縣一帶的閩南移民後裔，等等。這些傳統複雜的過程中，流傳著不少軼聞趣事。筆者將之整理成文，以饗讀者及愛茶同仁。
富有的茶客
這裡說的茶客, 並非喝茶的客人,而是指做茶生意的商家，武夷山人背地裡稱他們為“茶客”，當面稱之為老板。清代、民國間就有山西之“西客”和閩南之“下府客”發之於武夷茶。有則故事云：古有閩南茶商販武夷茶到新加坡，客死他鄉，魂化為鳥，每年春茶時節到武夷山啼叫：“下府郎上”（閩南語）。意叫閩南茶商來收茶，春茶下山鳥也飛走，據云是去看各地行情、推介岩茶，山人美其名為“茶介鳥”。
清時起源於武夷山的岩茶(即烏龍茶)，主要由當時閩南入武夷山為僧的所管寺廟所有。這些僧人深感岩茶品質優異，將之傳至閩南，便有閩南茶商入武夷購買轉賣，後逐步延至潮州、廣州地區。便以方言為系，形成下府、潮汕、廣州三帮，其中以下府帮為最。这些茶商，先是批量購買岩茶，後便是定廠包銷，再後就購山、購廠自產自製。
據林馥泉調查，時山中茶廠達95家，除崇安縣公產8家、張天福示範茶廠2家，其他屬「三幫」所有。他們還在武夷山麓的赤石街興辦茶行(莊)，經營武夷岩茶。時赤石街行人如梭，舟筏泊岸，晚上燈火通明，青樓清音徹夜， 「金崇安」由茶而得名， 「小杭州」也冠之於赤石。抗日戰爭期間，由於道途梗阻，許多茶山荒蕪，茶價下跌，茶行(莊)只剩30來家。
三幫茶茶商，將岩上茶廠所制岩茶，挑到赤石茶行(莊)精製、打包，順建溪運到閩南、潮汕、廣州，深得富庶的沿海地區文人雅士、富商貴人的青睞，逐步傳至港台和東南亞。清乾隆《龍海縣志》對之高度讚賞。清歷史學家連橫(1878-1936)的《雅堂文集·茗談》中所記，為人感嘆。文曰：「台人品茶......茗必武夷，壺必孟臣，杯必若琛，三者為品茶之要，非此不足自豪，且不足待客。」據雲，抗日時，有時茶道中阻，癮君子惶惶不可終日，以所存往日的茶葉包裝紙盒嗅之，以過其癮。有的富家因長飲「武夷」而傾家蕩產。凡此說明其時岩茶之身價。
如此豐厚茶利，引得沿海鬧市的茶老闆不辭辛勞，爬山逆水北上武夷山區，察看廠行(莊)所營茶業生意。有的老闆一再加大資本購廠買山，泉州張偉力的「泉苑茶莊」在武夷山已有兩座茶廠， 1930年年又花三萬銀元購到慧苑東廠後，躊躇滿志，向家人朋友誇言：「得此可安天下矣」，說明當時岩茶利潤豐厚，為商家垂涎。
春茶採制時節，老闆們都要來觀看做茶、品評、記數，有的一個頭春數度到廠，有的甚至整個住在茶廠，關心備至。平時則雇經理代理人管理，有的則由包頭代管，有記賬先生登賬備查。
平時老闆來到茶行(莊)後，由茶行(莊)經理等陪同，坐轎至廠察看，詢問情況，有的還會親臨茶山，看茶叢長勢、茶山管理好壞。若對包頭不滿，來年則辭去其職，另請他人包管。
老闆衡量包頭的主要標準是茶葉數量，其次是茶葉質量。所以春茶時每到茶廠，都會專門設小宴請青、焙師傅和帶山，有時還會另給點紅包，以買動此三人為之賣力。「大日」時，夜間揉茶，給工人煮紅糖粥為點心，廠人戲稱「做月子」(當地人做月子期間吃紅糖粥)，常言「嘴一動，三分力」。此舉行之有效，促進了工人出力炒揉。
每年春茶期間，老闆從茶行(莊)中派心腹，即監理到茶廠登記每天茶數，廠中尊稱此人為「起茶先生」。「先生」每天傍晚看著將當日焙出之茶秤後裝箱上封，零頭秤後待翌日入箱。這樣每天所採制之茶都有數量，不可缺數，也不能並日登記。「先生」備有小爐，煮菜自用，足見待遇非同一般。
刻薄的包頭
武夷山各岩茶廠大都為下府、潮汕、廣州三幫所有。這些茶老闆平時大多在自己家鄉或外出經銷茶葉，他們將武夷山的茶山包給當地人(多為江西上饒、鉛山縣的閩南移民後裔)管理、採制，這種專門給老闆制茶、管茶的人，當地統稱為「包頭」。「包頭」分有大包和小包。「大包」不但按乾茶數量取「包價」，還要包添制和購買必要的制茶工具、所用器具; 「小包」則純按所交乾茶取「包價」。抗日時期，每斤乾茶「包價」一元， 「大包」為一元二角; 建國前夕每斤乾茶「小包」按50斤榖子折價(其實榖子已較前便宜了許多)， 「大包」每斤茶約按60斤榖子。當然也要看茶質量，特好、特差的都會加價和減錢。
包頭賺取老闆的錢財的另一途徑，是幫老闆管山。每年茶山要挖、平二道鋤頭。工人大都按點工計酬，抗日時期每天每人2角，領頭者2角5分，此中包頭能虛報一點。但是「填客土」(武夷岩茶傳統的茶山有效管理法)包頭就可從中虛報天數和面積，這是包頭最喜歡承接的項目。
包頭對茶事非常熟悉，也精於核算和功於心計，對工人刻薄，自己不勞動，卻賺到大錢。
每年元宵之後，或更早些，包頭即雇定了帶山、青焙師，並通過帶山雇請採工，青焙工人則由青、焙師傅雇請。一個採茶工一春要採50來斤(老秤，下同)乾茶之茶青，包括炒揉; 青焙工一春每人要做300來斤乾茶。這是武夷岩茶廠的標準。若一個千斤茶廠，要用20只茶籃，即20位採工; 撿茶則是採工的一半，即「二採一撿」; 做青4-5人：一位師傅，一位「二手」，其他為「幫青」，大廠設「三手」; 做焙3-4人：一位師傅，一個簸茶，一或二個收茶、焙茶、打雜等; 另請一個做飯，包挑青、挑柴、打掃衛生、點燈等，大廠則有專門挑青的。一個千斤廠大約用工40多人。
包頭為了降低本錢，除了用工要按山中標準雇請外，其他方面則厲行節支。最明顯是伙食，三餐都是粗糙的大米，堅硬的米飯，所謂的「菜」就是一碗鹹的帶苦的淹菜，外加煮米湯。有位叫「老葉公」的包頭，連米湯都不讓工人吃，全部倒去餵豬。武夷山歌唱到：「想起崇安(時為縣， 1989年年改武夷山市)真可憐，半碗淹菜半碗鹽......」好在老祖宗立下了一個規矩：即五天做一個「墟」，外加「開山」「下山」兩儀式，工人可從中得到改善伙食。作「墟」就有豬肉和豆腐、豆腐泡、豆芽之類吃; 「開山」、「下山」還要打「麻芝粿」，有加水稀釋的「水酒」，以為慶賀。此規矩各廠都不敢隨意免掉，否則要被工人唾罵，只是標準差異而已。另外茶工入廠時，包頭要給每人一斤豬肉，用紅線紮好，以作為一春之私菜。如沒此規矩， 20來天茶工們怎麼熬得住。
工人一般都睡在矮樓地板上，稻草地鋪，杉木為枕。包頭還要向工人收取被租錢。
有的包頭為了趕時節和節約米飯，暗中指使帶山，提前用餐後，背籃出廠，工人只得隨後跟上，有的動作慢者，只好把米飯淹菜放入圍裙中，邊走邊吃。包頭看到工人(含女工)自帶鹹魚、鹹蛋之類就不高興，因為此菜會多吃飯; 若工人自帶豬肉，包頭就會笑了，吃豬肉會少吃飯。可見包頭何等之「鑽」。茶工帶菜也非常有限，大多只帶幾個鹹蛋，便於保存。一個鹹蛋吃一二天，如今人用味精一樣， 「一個鹹蛋吃三天」也並非戲說。所以茶工們把「包頭」叫作「哭啕」(閩南語諧音「绝種")，甚至借用武夷山中一種鳥叫：「哭啕哭大大」來詛咒包頭绝種绝的光光，以泄心中憤恨，表現出對包頭的強烈不滿。
難為的帶山
所謂的「帶山」，即是武夷山各岩茶廠帶領、指導、監督採茶工的領頭人。
帶山由包頭雇請，受包頭委託代請採工，大都是包頭鄰近的村人，並代付給定金，作為「合同」。按包頭通知，帶採工進廠，並指定鋪位，分給茶籃、棕衣、斗笠、草鞋之類，並囑咐交待注意事項、規矩。
「開山」之日一早，不準說話聲張，帶山人先拿勺盛飯，採工依次跟上，大家不準坐凳，站著桌邊吃飯。早餐畢，帶山背茶籃出廠，工人緊跟。不能回頭看放鞭炮，據說看者會得紅眼病。一路鴉雀無聲，直達茶山，帶山以手指點，採工分叢採摘，大約半個時辰，包頭上山給諸人分煙，這時大家才可出聲說話。此後便不分粗話俗語、吼唱亂說，甚至在廠中與撿茶女工打情罵俏，任憑自由，包頭和帶山決不干涉。
晚上聽到「梆聲」，帶山要催促採工起床炒揉茶。帶山來回走動察看：青有沒有炒熟、均勻，揉時茶葉有沒有走散、成條......。若青葉不熟，則責之：「做生飯了」; 青葉水分太多，則令之：「吊手! 」(把青提起散落)，茶葉散在鍋邊、灶台時，則叱之：「把屁股夾緊! 」(指手掌後根併攏) ......帶山人樣樣在行，否則壓不住鎮。帶山雖不要參與炒揉，但也要乾力氣活，那就到青間駝扛要炒的茶青，一簍上百斤，沒兩斤力氣，是上不了肩、要被人取笑的。
帶山還要和青師傅搞好關係，否則各受其累。如當日採什麼地方茶，什麼品種？提前告知，讓青師傅好作安排; 若帶山要捉弄做青人，會把難「倒青」（即今萎彫）的品種或長勢旺的茶青放到下午或傍晚採摘，茶青到廠時已無太陽，做青人無可奈何，只得把茶青抬上青樓，燒柴熱烘，不但費力，而且做出之茶，也不如日光「倒青」的理想。這種故意的惡作劇，如讓青師傅知道了，會進行報復：他們在駝炒茶青時，有意把青簍放在地面上（本來放在四腳架上），讓帶山彎腰扛上肩，百來斤東西一個上肩談何容易。
扛不上時，做青人會惡言相譏; 「雞腿」（老枝）較多時，青師傅會撿出一把交給帶山，甚至拿給包頭看，讓帶山難堪或受包頭責罵。所以帶山都會和青、焙師時搞好關係，以求相安無事。
帶山主要是向包頭負責，起碼要求是：勿漏山場，勿丟茶株，勿採濫（不乾淨）叢，勿老了茶，勿紅了茶葉，勿帶「雞腿」，採摘適時，炒揉到家。多採茶青，多出乾茶，包頭高興，帶山不但可得高工錢，而且來年「走廠」，無需另行上門求人。
帶山還要協助包頭開好明、暗秤，以定採工等級。有的帶山，也會與包頭沆瀣一氣，盤剝採茶工。對包頭來說，帶山對之非常重的，所以帶山工錢很高，一般是拿兩個頭等採工的工錢，大約等於該廠中等採工工錢的三倍。
帶山和採工的矛盾是難免和普遍的，春茶「下山」時，採工們會拿帶山來出氣，形似玩笑。有的甚至群起去脫掉帶山的褲子，用纖細的棕毛紮住帶山人的「那個東西」，牽著遊廠。據雲，此乃岩上茶廠古老民俗，所以帶山也不便發作翻臉，包頭也不制止，任他們玩上一陣。
可憐的採茶工
武夷茶鄉，茶山多在峰岩、山谷間，採茶是件極為辛苦的勞作。採工白天翻山越嶺採摘，晚上還要炒、揉。這是項重體力之活，除了幾個燒火、走水焙的童工之外，雇用的大都是壯年男子。採工們常哀嘆自己「可憐」。
採工天一亮就背簍上山，採到天黑才回廠。除非茶趕不上採摘，否則天天如此。收工吃飯後，即刻倒床，剛入囫圇， 「梆聲」一響，就得起來炒揉茶葉。有時直到天亮，匆匆早飯，又得上山，常是夜以繼日。
遇上茶葉盛產的「中撥」（高峰）時節，包頭、帶山更是如催命鬼，工人腳底生煙，無片刻歇息。包頭甚至指使帶山提前吃飯出廠，動作慢者，只好把乾飯、淹菜抓入圍裙，邊走邊吃。
採工吃的三餐糙米飯，千篇一律的淹菜非常之鹹。好在不知哪位仁慈的老祖宗訂下一條規矩：五天一「墟」和「開山」、「下山」兩儀式，包頭得給全廠工人改善一餐。採茶工的中餐是非得在山上吃的，即使是在近在咫尺的廠門口，也不得進廠用餐，不管是下大雨刮大風，都是如此。美其名曰：「是老規矩」，其實是怕採工進廠吃飯，拖延了時間。
最為辛苦的每晚的炒揉茶，不但要熬夜，還的花大力氣。炒青時一不小心，手就被紅鍋燙出水泡; 揉茶時不下大力氣，則揉不成條; 燒火和走水焙的童工，左右不是人，火燒大了小了、接篩快了慢了，都要遭大人「罵」幾句，其實大多是一種提神的吆喝。進入「中撥」時間，常是夜以繼日，茶揉完了，天也亮了，俗叫「天光照」，吃過早飯，就得背簍上山。走路都會歪倒，靠著茶樹都會睡著。當時流行的山歌，道出了他們的辛酸苦楚：「想起崇安沒走頭，半夜三更爬上樓; 三捆稻草打官鋪，一支杉木做枕頭。」另一首唱到「想起崇安真可憐，半碗淹菜半碗鹽; 茶樹腳下賺飯吃，燈火腳下賺工錢。」崇安，為武夷山市前身縣名，採茶工跨省步行而來，俗稱「走」廠; 所謂「官鋪」即統鋪; 「燈火腳下」即熬夜之意。當然「走廠」的工錢比之在家種田是高得多了，所以才會有人徒步二百多裡而來賺此辛苦之錢。一個頭春下來，都要掉了好幾斤肉，吃不了苦的， 「走」了一次後，想而後怕，從此不敢再「走」。
採工的工錢：抗戰時，大廠頭等約30來元，小廠頭等約20來元; 建國前，大廠頭等約26方米（約為300斤），小廠頭等約24方，或更少些。雇請時講明，一旦拿了定金，就非來不可。
工錢分等方法是以「開秤」的茶青數量定的：一個頭春二次明秤，二次暗秤（俗叫「奸秤」，意為捉偷懶者）。明秤，選在茶行較均勻的茶園公開進行; 暗秤，則是突然襲擊。若採之不及時，包頭會多搞二、三次明暗秤，以趕進度。當日採最少者，收工時拿小旗回家，會被撿茶女工或他人取笑。包頭以明、暗秤的總量來評等，一個廠有等級若乾，大都是童工把尾。
受敬的青師傅
青師傅，即做青的掌門人。在武夷山岩茶廠也稱「頭手」。以千斤茶廠而言，做青約4-5人， 「頭手」之下有「二手」（大廠還設「三手」），以下為「幫青」，其中有個童工，多為撿青、打雜。
青師傅是岩茶製作中最重要的角色，是出產優質茶的關鍵人物。所以每個廠對青師傅的選擇、雇請都十分慎重。有的高手是在上年春茶「下山」時就被談妥雇定的。有的當年在某廠制出好茶後，該廠會極力挽留，他廠老闆、包頭也會想方設法去「挖」; 而未做出好茶者，或失誤出錯者，深感臉上無光，也無人主動上門聘請，只得悄悄上他廠謀事。所以青師傅們都十分在意名聲，用心做茶。
據說，民國初時，有位上饒縣董團鄉礁石村陳姓青師傅（小名：麻雀鳥）手藝極高，名聲很大，成了廠家追逐的對象，工錢不但高於他人，而且每年來廠時，廠家會出錢租轎子抬他進廠，很是風光，在武夷岩上成為佳話流傳。另一位名叫陳禮貌師傅，老闆一次性給銀50元，以作為其終身定金，身價不凡。山中青師傅陳、黃、葉、蘇姓居多，以陳姓為最，原因是時家族規定，帶徒只得帶本族人。
做青人之辛勞不亞於採茶工，只是不要被日曬或雨淋而已。每天上午八九時，就有茶青源源入廠。晴天要立即「開青」（即分篩抖開）曬青，一會兒要進行拼篩，再一會又要移入走廊上晾架; 雨天，還得把青抬上青樓燒柴熱烘，並要翻攤，翻攤時柴煙熏得眼淚直出。茶青的曬、烘是十分講究時效的，所以做青人腳要不停的奔走，手要不停動作，眼要不停的觀察。
茶青逐步移入青間後，便進入了關鍵的「走水」、「做青」的關鍵階段，急不的，慢不的，重不的，輕不的，懶不的、勤不的......。特別是遇到極品茶時，師傅要「提起眉毛來做」，怕出半點差錯。
青師傅是要「兩下子的」，否則不敢「走廠」。「開青」是第一關：茶青進廠，倒入青弧（一種如電視收視器的鍋狀大竹簍），師傅（或二手）和老手幫青對面而立。一摞竹篩靠於開青人身後，師傅提起竹篩放在茶青上，對面幫青二手抓起一把甩於篩上，師傅兩手持篩一轉，茶青均勻散開，偶有缺處，幫手抓起一撮補上，下手們依次傳遞整齊推上曬青架。這是一手绝活非常迅速，開一篩就是幾秒鐘。有的不會「轉」則用「抖」，反正要均勻攤開，否則，不敢站在「開青」位置上。有的人幫了一輩子青，到老都不會「開青」，古話說這種人「無師傅命」。傳雲，有位師傅能雙手背後開青，如反彈琵琶，令人驚嘆。
當然青師傅的「绝技」還要會看「倒青」、「走水」、「還陽」和「辨香」......。武夷山的很多青師傅，都「各有一手」，山人給他們的外號有：勤師傅、「懶」師傅、「睡」師傅、「蠻」師傅......，勤者自己老盯住茶葉，且動手; 懶者只看不動手，一般為大廠師傅; 睡者每晚交待清楚事後，必定要睡一會兒，不等下手叫喚就會起來，生物鐘極靈，從不誤事; 蠻師傅，只在青繼不上炒時，或「不來時」會用「重手」或「堆放」促之發酵，但促之有度，不會壞事。這些高手們都有訣竅，但關鍵還在認真。
青師傅待茶青炒揉完畢，才可去睡覺，待到翌日八九時，就得起來操作當天的事情，如此周而複始，一個頭春大約要20來天，其中「中撥」（中期大忙）時間，一般有七八天，此間一天只有二三個小時睡眠，極度疲勞。一期春茶下來，人的眼窩深陷，臉色發黃，鬍子拉碴，都得掉了好幾斤肉。
做青人雖苦，但常得到老闆和包頭的看望、鼓勵，特別是青師傅。老闆臨廠時，一定會加菜小宴青、焙師及帶山等，青師傅自是第一「上賓」。如果茶做得好，老闆還會施點小惠，如發點補貼、給點香煙、送點豬肉，反之也會給以難看臉色。青師傅工錢當是全廠最高的，另外還有紅包。
抗戰期間至建國前夕，武夷山出了一批頗有名聲的青師傅：如黃瑞喜、陳禮滿、陳禮樂、陳金滿、陳禮顯、朱運崽、陳遠水、陳謹造、李樂林、葉壽造、蘇炳溪等，還有釋者王龍輝、周雲福、僧悟高，是最末的武夷山僧家制茶高手。他們為武夷岩茶傳統工藝的傳承作出了貢獻，如今大都已經仙逝，但山人還常念著他們。只有陳謹造、葉壽造、蘇炳溪如今還健在。
「玩」火的焙師傅
焙師傅、指焙茶的掌門人。也是武夷岩茶制做的重要人物。焙師傅全盤指揮，並要白天複火; 「二手」晚上負責看管走水焙、簸黃片、晾茶索; 「下手」白天收茶、入焙等。
焙茶靠得就是一個「火」，岩茶工藝有：焙火、燉火、複火、足火、過火...... 「火」字在岩茶製作工藝中十分講究。「火功」，指的是用「火」的技巧和功夫。如用火來固條索，用火來止發酵，用火來定香氣，用火來調湯色，用火來散雜味，用火來防霉變，用火來延久存......。
做焙人每天晚上要把炭火燒旺、燒透、打碎、堆成塔形，複以薄灰，做高火來走火焙（初乾），為何曰「走」，是因為揉後的茶索進入焙籠後，要依次由高火逐走向較低火，到最末時起焙，看焙人也要不停地走動，故曰「走」; 用細灰厚蓋，是做低火慢燉茶。炭多炭少，做成的焙也隨之大小; 火急火慢，靠用加蓋細灰的厚薄來調節。用一把鐵制焙刀和一把木製灰刀，調動火力; 靠一雙手背，一雙眼睛，測定溫度。那時沒有溫度計，更沒有紅外線測溫儀。前不久我暗中考了一下做茶的姪兒，其積累起來的感覺，與溫度計八九不離。
焙有水焙、複火、補火（俗稱坑火），溫度高的要120度，低的也要80多度。所以焙間如火爐，不管天氣多熱，焙茶師基本上整天都在焙間煎熬。
做焙人每天打焙時要面對烈火，每天焙茶時要身近高溫。他們無法離開熱氣，躲不開高溫，免不了吃灰塵，個個蓬頭垢面。
在武夷山常有「活青死焙」的說法，那不是外行之說，就是青師傅在抬高本行。焙師傅對此大有意見。
其實焙茶師是能通過焙火，對青師傅做出有欠缺的茶進行補救的。如對水走得不透、稍有渥著的茶葉進行補火、慢燉等，清掉部份青氣和雜味。如此為之包頭和青師傅也會對他深存幾分感激。
焙師傅每天要嚴格按照青師傅的通知，按時燒炭打焙，以便開始炒揉後就有火可供焙茶。打早了，浪費了火力，增加了成本，包頭不高興，第二天的焙茶的火力也會減退許多; 焙打遲了，趕不上焙茶，帶山及採茶工會罵罵咧咧，因為起床了無法開始炒揉，浪費了金子般的睡覺時間。焙師傅也有難處，反正做茶這碗不容易吃。
焙師傅還要檢查、督促女工撿茶。首先是要按時完工，以便入焙，到時起茶、裝箱; 其次是要女工們撿的乾淨。還要檢查簸茶人是否簸淨黃片，以淨茶品，減少澀味。
焙師傅的工錢略低於青師傅，但在廠中也數「高薪階層」，同樣受到老闆、包頭的器重。
手巧的撿茶女
在武夷山岩茶廠中，撿茶也是最基本、最大量的工序。男採女撿，一般比例為二男一女，以千斤廠計， 20位採茶工，就要請10位撿茶女，其中是「二撿一巡」，就是兩個撿粗杆的，要有一名巡茶的。巡茶的任務是複撿和剔去黃片，一般都是較熟練的「老手」。撿茶雖然輕鬆，但要眼手並用，全神貫注，一刻不停。
撿茶女工多為是鄰近各村的農家婦女，既有年長者，也有妙齡輩，大都是跟班而來，以便有個照應。她們以鄰近的角亭、下梅、黃柏村居多，也有星村街、崇安城的。撿茶女進廠時自帶被褥等用具類，有的還帶馬桶，因為當時廠中沒有女茅房。
包頭要請男工去幫助挑擔，俗叫「擔女人」，方言為「擔查貌」（閩南語音：女人）。
據云，更早些年頭，包頭還允許女工攜帶3-4歲小孩，也允許隨帶三五只雞鴨。大凡是當時奉行「男外女內」的定俗，包頭急於用人，只好答應幫助女眷們解除「家憂」，否則大丈夫不同意，女人就走不出家門。但女工要另帶大米給茶廠，包頭確是斤斤計較，此俗後來逐步被屏除。
女工撿茶實行平均分篩制。眼明手快者，早早完成當天任務; 動作遲鈍者，則要挑點加班，焙師傅還催促指責，心慌手忙，懊惱萬分。
「中撥」時分，撿茶女和採工、做青、做焙師一樣，也要加班加點。一早起來，坐到黃昏，腿麻、臂痛、腰酸、眼花，確實難熬時光。
偶遇「小日」較閑時分，採茶、青焙工也愛和撿茶工在一起開開玩笑，甚至打情罵俏。女工們愛「罵」男工， 「江西蛤蟆」、「江西老表」，但對青焙、帶山等師傅高工錢、吃另桌又很羨慕，也會主動和他們閑聊、斗嘴。
撿茶女工錢很低，一個頭青下來只能拿到5元（抗日時期），約是中等採茶工的三分之一，其中存有欺視女工之舊俗，委實不公。和如今相比，女工採茶手快眼明者，工錢常比男工更多; 撿茶女工能者，工錢不會低於打粗工之男。這與實行男女同工同酬有關。
資料來源 ： 武夷山資訊
武夷山是中國一個古老而著名的茶鄉，武夷岩茶是一種特殊的優質名茶。自然在經營上、製作上也存在特殊性：如產權上，武夷岩茶早期為寺廟所有，後逐步被茶商購買；管理上，包頭向茶商(老板)承包，交纳乾茶取包價；工藝上，全部採用手工製作；用工上，大都是江西上饒、鉛山縣一帶的閩南移民後裔，等等。這些傳統複雜的過程中，流傳著不少軼聞趣事。筆者將之整理成文，以饗讀者及愛茶同仁。
富有的茶客
這裡說的茶客, 並非喝茶的客人,而是指做茶生意的商家，武夷山人背地裡稱他們為“茶客”，當面稱之為老板。清代、民國間就有山西之“西客”和閩南之“下府客”發之於武夷茶。有則故事云：古有閩南茶商販武夷茶到新加坡，客死他鄉，魂化為鳥，每年春茶時節到武夷山啼叫：“下府郎上”（閩南語）。意叫閩南茶商來收茶，春茶下山鳥也飛走，據云是去看各地行情、推介岩茶，山人美其名為“茶介鳥”。
清時起源於武夷山的岩茶(即烏龍茶)，主要由當時閩南入武夷山為僧的所管寺廟所有。這些僧人深感岩茶品質優異，將之傳至閩南，便有閩南茶商入武夷購買轉賣，後逐步延至潮州、廣州地區。便以方言為系，形成下府、潮汕、廣州三帮，其中以下府帮為最。这些茶商，先是批量購買岩茶，後便是定廠包銷，再後就購山、購廠自產自製。
據林馥泉調查，時山中茶廠達95家，除崇安縣公產8家、張天福示範茶廠2家，其他屬「三幫」所有。他們還在武夷山麓的赤石街興辦茶行(莊)，經營武夷岩茶。時赤石街行人如梭，舟筏泊岸，晚上燈火通明，青樓清音徹夜， 「金崇安」由茶而得名， 「小杭州」也冠之於赤石。抗日戰爭期間，由於道途梗阻，許多茶山荒蕪，茶價下跌，茶行(莊)只剩30來家。
三幫茶茶商，將岩上茶廠所制岩茶，挑到赤石茶行(莊)精製、打包，順建溪運到閩南、潮汕、廣州，深得富庶的沿海地區文人雅士、富商貴人的青睞，逐步傳至港台和東南亞。清乾隆《龍海縣志》對之高度讚賞。清歷史學家連橫(1878-1936)的《雅堂文集·茗談》中所記，為人感嘆。文曰：「台人品茶......茗必武夷，壺必孟臣，杯必若琛，三者為品茶之要，非此不足自豪，且不足待客。」據雲，抗日時，有時茶道中阻，癮君子惶惶不可終日，以所存往日的茶葉包裝紙盒嗅之，以過其癮。有的富家因長飲「武夷」而傾家蕩產。凡此說明其時岩茶之身價。
如此豐厚茶利，引得沿海鬧市的茶老闆不辭辛勞，爬山逆水北上武夷山區，察看廠行(莊)所營茶業生意。有的老闆一再加大資本購廠買山，泉州張偉力的「泉苑茶莊」在武夷山已有兩座茶廠， 1930年年又花三萬銀元購到慧苑東廠後，躊躇滿志，向家人朋友誇言：「得此可安天下矣」，說明當時岩茶利潤豐厚，為商家垂涎。
春茶採制時節，老闆們都要來觀看做茶、品評、記數，有的一個頭春數度到廠，有的甚至整個住在茶廠，關心備至。平時則雇經理代理人管理，有的則由包頭代管，有記賬先生登賬備查。
平時老闆來到茶行(莊)後，由茶行(莊)經理等陪同，坐轎至廠察看，詢問情況，有的還會親臨茶山，看茶叢長勢、茶山管理好壞。若對包頭不滿，來年則辭去其職，另請他人包管。
老闆衡量包頭的主要標準是茶葉數量，其次是茶葉質量。所以春茶時每到茶廠，都會專門設小宴請青、焙師傅和帶山，有時還會另給點紅包，以買動此三人為之賣力。「大日」時，夜間揉茶，給工人煮紅糖粥為點心，廠人戲稱「做月子」(當地人做月子期間吃紅糖粥)，常言「嘴一動，三分力」。此舉行之有效，促進了工人出力炒揉。
每年春茶期間，老闆從茶行(莊)中派心腹，即監理到茶廠登記每天茶數，廠中尊稱此人為「起茶先生」。「先生」每天傍晚看著將當日焙出之茶秤後裝箱上封，零頭秤後待翌日入箱。這樣每天所採制之茶都有數量，不可缺數，也不能並日登記。「先生」備有小爐，煮菜自用，足見待遇非同一般。
刻薄的包頭
武夷山各岩茶廠大都為下府、潮汕、廣州三幫所有。這些茶老闆平時大多在自己家鄉或外出經銷茶葉，他們將武夷山的茶山包給當地人(多為江西上饒、鉛山縣的閩南移民後裔)管理、採制，這種專門給老闆制茶、管茶的人，當地統稱為「包頭」。「包頭」分有大包和小包。「大包」不但按乾茶數量取「包價」，還要包添制和購買必要的制茶工具、所用器具; 「小包」則純按所交乾茶取「包價」。抗日時期，每斤乾茶「包價」一元， 「大包」為一元二角; 建國前夕每斤乾茶「小包」按50斤榖子折價(其實榖子已較前便宜了許多)， 「大包」每斤茶約按60斤榖子。當然也要看茶質量，特好、特差的都會加價和減錢。
包頭賺取老闆的錢財的另一途徑，是幫老闆管山。每年茶山要挖、平二道鋤頭。工人大都按點工計酬，抗日時期每天每人2角，領頭者2角5分，此中包頭能虛報一點。但是「填客土」(武夷岩茶傳統的茶山有效管理法)包頭就可從中虛報天數和面積，這是包頭最喜歡承接的項目。
包頭對茶事非常熟悉，也精於核算和功於心計，對工人刻薄，自己不勞動，卻賺到大錢。
每年元宵之後，或更早些，包頭即雇定了帶山、青焙師，並通過帶山雇請採工，青焙工人則由青、焙師傅雇請。一個採茶工一春要採50來斤(老秤，下同)乾茶之茶青，包括炒揉; 青焙工一春每人要做300來斤乾茶。這是武夷岩茶廠的標準。若一個千斤茶廠，要用20只茶籃，即20位採工; 撿茶則是採工的一半，即「二採一撿」; 做青4-5人：一位師傅，一位「二手」，其他為「幫青」，大廠設「三手」; 做焙3-4人：一位師傅，一個簸茶，一或二個收茶、焙茶、打雜等; 另請一個做飯，包挑青、挑柴、打掃衛生、點燈等，大廠則有專門挑青的。一個千斤廠大約用工40多人。
包頭為了降低本錢，除了用工要按山中標準雇請外，其他方面則厲行節支。最明顯是伙食，三餐都是粗糙的大米，堅硬的米飯，所謂的「菜」就是一碗鹹的帶苦的淹菜，外加煮米湯。有位叫「老葉公」的包頭，連米湯都不讓工人吃，全部倒去餵豬。武夷山歌唱到：「想起崇安(時為縣， 1989年年改武夷山市)真可憐，半碗淹菜半碗鹽......」好在老祖宗立下了一個規矩：即五天做一個「墟」，外加「開山」「下山」兩儀式，工人可從中得到改善伙食。作「墟」就有豬肉和豆腐、豆腐泡、豆芽之類吃; 「開山」、「下山」還要打「麻芝粿」，有加水稀釋的「水酒」，以為慶賀。此規矩各廠都不敢隨意免掉，否則要被工人唾罵，只是標準差異而已。另外茶工入廠時，包頭要給每人一斤豬肉，用紅線紮好，以作為一春之私菜。如沒此規矩， 20來天茶工們怎麼熬得住。
工人一般都睡在矮樓地板上，稻草地鋪，杉木為枕。包頭還要向工人收取被租錢。
有的包頭為了趕時節和節約米飯，暗中指使帶山，提前用餐後，背籃出廠，工人只得隨後跟上，有的動作慢者，只好把米飯淹菜放入圍裙中，邊走邊吃。包頭看到工人(含女工)自帶鹹魚、鹹蛋之類就不高興，因為此菜會多吃飯; 若工人自帶豬肉，包頭就會笑了，吃豬肉會少吃飯。可見包頭何等之「鑽」。茶工帶菜也非常有限，大多只帶幾個鹹蛋，便於保存。一個鹹蛋吃一二天，如今人用味精一樣， 「一個鹹蛋吃三天」也並非戲說。所以茶工們把「包頭」叫作「哭啕」(閩南語諧音「绝種")，甚至借用武夷山中一種鳥叫：「哭啕哭大大」來詛咒包頭绝種绝的光光，以泄心中憤恨，表現出對包頭的強烈不滿。
難為的帶山
所謂的「帶山」，即是武夷山各岩茶廠帶領、指導、監督採茶工的領頭人。
帶山由包頭雇請，受包頭委託代請採工，大都是包頭鄰近的村人，並代付給定金，作為「合同」。按包頭通知，帶採工進廠，並指定鋪位，分給茶籃、棕衣、斗笠、草鞋之類，並囑咐交待注意事項、規矩。
「開山」之日一早，不準說話聲張，帶山人先拿勺盛飯，採工依次跟上，大家不準坐凳，站著桌邊吃飯。早餐畢，帶山背茶籃出廠，工人緊跟。不能回頭看放鞭炮，據說看者會得紅眼病。一路鴉雀無聲，直達茶山，帶山以手指點，採工分叢採摘，大約半個時辰，包頭上山給諸人分煙，這時大家才可出聲說話。此後便不分粗話俗語、吼唱亂說，甚至在廠中與撿茶女工打情罵俏，任憑自由，包頭和帶山決不干涉。
晚上聽到「梆聲」，帶山要催促採工起床炒揉茶。帶山來回走動察看：青有沒有炒熟、均勻，揉時茶葉有沒有走散、成條......。若青葉不熟，則責之：「做生飯了」; 青葉水分太多，則令之：「吊手! 」(把青提起散落)，茶葉散在鍋邊、灶台時，則叱之：「把屁股夾緊! 」(指手掌後根併攏) ......帶山人樣樣在行，否則壓不住鎮。帶山雖不要參與炒揉，但也要乾力氣活，那就到青間駝扛要炒的茶青，一簍上百斤，沒兩斤力氣，是上不了肩、要被人取笑的。
帶山還要和青師傅搞好關係，否則各受其累。如當日採什麼地方茶，什麼品種？提前告知，讓青師傅好作安排; 若帶山要捉弄做青人，會把難「倒青」（即今萎彫）的品種或長勢旺的茶青放到下午或傍晚採摘，茶青到廠時已無太陽，做青人無可奈何，只得把茶青抬上青樓，燒柴熱烘，不但費力，而且做出之茶，也不如日光「倒青」的理想。這種故意的惡作劇，如讓青師傅知道了，會進行報復：他們在駝炒茶青時，有意把青簍放在地面上（本來放在四腳架上），讓帶山彎腰扛上肩，百來斤東西一個上肩談何容易。
扛不上時，做青人會惡言相譏; 「雞腿」（老枝）較多時，青師傅會撿出一把交給帶山，甚至拿給包頭看，讓帶山難堪或受包頭責罵。所以帶山都會和青、焙師時搞好關係，以求相安無事。
帶山主要是向包頭負責，起碼要求是：勿漏山場，勿丟茶株，勿採濫（不乾淨）叢，勿老了茶，勿紅了茶葉，勿帶「雞腿」，採摘適時，炒揉到家。多採茶青，多出乾茶，包頭高興，帶山不但可得高工錢，而且來年「走廠」，無需另行上門求人。
帶山還要協助包頭開好明、暗秤，以定採工等級。有的帶山，也會與包頭沆瀣一氣，盤剝採茶工。對包頭來說，帶山對之非常重的，所以帶山工錢很高，一般是拿兩個頭等採工的工錢，大約等於該廠中等採工工錢的三倍。
帶山和採工的矛盾是難免和普遍的，春茶「下山」時，採工們會拿帶山來出氣，形似玩笑。有的甚至群起去脫掉帶山的褲子，用纖細的棕毛紮住帶山人的「那個東西」，牽著遊廠。據雲，此乃岩上茶廠古老民俗，所以帶山也不便發作翻臉，包頭也不制止，任他們玩上一陣。
可憐的採茶工
武夷茶鄉，茶山多在峰岩、山谷間，採茶是件極為辛苦的勞作。採工白天翻山越嶺採摘，晚上還要炒、揉。這是項重體力之活，除了幾個燒火、走水焙的童工之外，雇用的大都是壯年男子。採工們常哀嘆自己「可憐」。
採工天一亮就背簍上山，採到天黑才回廠。除非茶趕不上採摘，否則天天如此。收工吃飯後，即刻倒床，剛入囫圇， 「梆聲」一響，就得起來炒揉茶葉。有時直到天亮，匆匆早飯，又得上山，常是夜以繼日。
遇上茶葉盛產的「中撥」（高峰）時節，包頭、帶山更是如催命鬼，工人腳底生煙，無片刻歇息。包頭甚至指使帶山提前吃飯出廠，動作慢者，只好把乾飯、淹菜抓入圍裙，邊走邊吃。
採工吃的三餐糙米飯，千篇一律的淹菜非常之鹹。好在不知哪位仁慈的老祖宗訂下一條規矩：五天一「墟」和「開山」、「下山」兩儀式，包頭得給全廠工人改善一餐。採茶工的中餐是非得在山上吃的，即使是在近在咫尺的廠門口，也不得進廠用餐，不管是下大雨刮大風，都是如此。美其名曰：「是老規矩」，其實是怕採工進廠吃飯，拖延了時間。
最為辛苦的每晚的炒揉茶，不但要熬夜，還的花大力氣。炒青時一不小心，手就被紅鍋燙出水泡; 揉茶時不下大力氣，則揉不成條; 燒火和走水焙的童工，左右不是人，火燒大了小了、接篩快了慢了，都要遭大人「罵」幾句，其實大多是一種提神的吆喝。進入「中撥」時間，常是夜以繼日，茶揉完了，天也亮了，俗叫「天光照」，吃過早飯，就得背簍上山。走路都會歪倒，靠著茶樹都會睡著。當時流行的山歌，道出了他們的辛酸苦楚：「想起崇安沒走頭，半夜三更爬上樓; 三捆稻草打官鋪，一支杉木做枕頭。」另一首唱到「想起崇安真可憐，半碗淹菜半碗鹽; 茶樹腳下賺飯吃，燈火腳下賺工錢。」崇安，為武夷山市前身縣名，採茶工跨省步行而來，俗稱「走」廠; 所謂「官鋪」即統鋪; 「燈火腳下」即熬夜之意。當然「走廠」的工錢比之在家種田是高得多了，所以才會有人徒步二百多裡而來賺此辛苦之錢。一個頭春下來，都要掉了好幾斤肉，吃不了苦的， 「走」了一次後，想而後怕，從此不敢再「走」。
採工的工錢：抗戰時，大廠頭等約30來元，小廠頭等約20來元; 建國前，大廠頭等約26方米（約為300斤），小廠頭等約24方，或更少些。雇請時講明，一旦拿了定金，就非來不可。
工錢分等方法是以「開秤」的茶青數量定的：一個頭春二次明秤，二次暗秤（俗叫「奸秤」，意為捉偷懶者）。明秤，選在茶行較均勻的茶園公開進行; 暗秤，則是突然襲擊。若採之不及時，包頭會多搞二、三次明暗秤，以趕進度。當日採最少者，收工時拿小旗回家，會被撿茶女工或他人取笑。包頭以明、暗秤的總量來評等，一個廠有等級若乾，大都是童工把尾。
受敬的青師傅
青師傅，即做青的掌門人。在武夷山岩茶廠也稱「頭手」。以千斤茶廠而言，做青約4-5人， 「頭手」之下有「二手」（大廠還設「三手」），以下為「幫青」，其中有個童工，多為撿青、打雜。
青師傅是岩茶製作中最重要的角色，是出產優質茶的關鍵人物。所以每個廠對青師傅的選擇、雇請都十分慎重。有的高手是在上年春茶「下山」時就被談妥雇定的。有的當年在某廠制出好茶後，該廠會極力挽留，他廠老闆、包頭也會想方設法去「挖」; 而未做出好茶者，或失誤出錯者，深感臉上無光，也無人主動上門聘請，只得悄悄上他廠謀事。所以青師傅們都十分在意名聲，用心做茶。
據說，民國初時，有位上饒縣董團鄉礁石村陳姓青師傅（小名：麻雀鳥）手藝極高，名聲很大，成了廠家追逐的對象，工錢不但高於他人，而且每年來廠時，廠家會出錢租轎子抬他進廠，很是風光，在武夷岩上成為佳話流傳。另一位名叫陳禮貌師傅，老闆一次性給銀50元，以作為其終身定金，身價不凡。山中青師傅陳、黃、葉、蘇姓居多，以陳姓為最，原因是時家族規定，帶徒只得帶本族人。
做青人之辛勞不亞於採茶工，只是不要被日曬或雨淋而已。每天上午八九時，就有茶青源源入廠。晴天要立即「開青」（即分篩抖開）曬青，一會兒要進行拼篩，再一會又要移入走廊上晾架; 雨天，還得把青抬上青樓燒柴熱烘，並要翻攤，翻攤時柴煙熏得眼淚直出。茶青的曬、烘是十分講究時效的，所以做青人腳要不停的奔走，手要不停動作，眼要不停的觀察。
茶青逐步移入青間後，便進入了關鍵的「走水」、「做青」的關鍵階段，急不的，慢不的，重不的，輕不的，懶不的、勤不的......。特別是遇到極品茶時，師傅要「提起眉毛來做」，怕出半點差錯。
青師傅是要「兩下子的」，否則不敢「走廠」。「開青」是第一關：茶青進廠，倒入青弧（一種如電視收視器的鍋狀大竹簍），師傅（或二手）和老手幫青對面而立。一摞竹篩靠於開青人身後，師傅提起竹篩放在茶青上，對面幫青二手抓起一把甩於篩上，師傅兩手持篩一轉，茶青均勻散開，偶有缺處，幫手抓起一撮補上，下手們依次傳遞整齊推上曬青架。這是一手绝活非常迅速，開一篩就是幾秒鐘。有的不會「轉」則用「抖」，反正要均勻攤開，否則，不敢站在「開青」位置上。有的人幫了一輩子青，到老都不會「開青」，古話說這種人「無師傅命」。傳雲，有位師傅能雙手背後開青，如反彈琵琶，令人驚嘆。
當然青師傅的「绝技」還要會看「倒青」、「走水」、「還陽」和「辨香」......。武夷山的很多青師傅，都「各有一手」，山人給他們的外號有：勤師傅、「懶」師傅、「睡」師傅、「蠻」師傅......，勤者自己老盯住茶葉，且動手; 懶者只看不動手，一般為大廠師傅; 睡者每晚交待清楚事後，必定要睡一會兒，不等下手叫喚就會起來，生物鐘極靈，從不誤事; 蠻師傅，只在青繼不上炒時，或「不來時」會用「重手」或「堆放」促之發酵，但促之有度，不會壞事。這些高手們都有訣竅，但關鍵還在認真。
青師傅待茶青炒揉完畢，才可去睡覺，待到翌日八九時，就得起來操作當天的事情，如此周而複始，一個頭春大約要20來天，其中「中撥」（中期大忙）時間，一般有七八天，此間一天只有二三個小時睡眠，極度疲勞。一期春茶下來，人的眼窩深陷，臉色發黃，鬍子拉碴，都得掉了好幾斤肉。
做青人雖苦，但常得到老闆和包頭的看望、鼓勵，特別是青師傅。老闆臨廠時，一定會加菜小宴青、焙師及帶山等，青師傅自是第一「上賓」。如果茶做得好，老闆還會施點小惠，如發點補貼、給點香煙、送點豬肉，反之也會給以難看臉色。青師傅工錢當是全廠最高的，另外還有紅包。
抗戰期間至建國前夕，武夷山出了一批頗有名聲的青師傅：如黃瑞喜、陳禮滿、陳禮樂、陳金滿、陳禮顯、朱運崽、陳遠水、陳謹造、李樂林、葉壽造、蘇炳溪等，還有釋者王龍輝、周雲福、僧悟高，是最末的武夷山僧家制茶高手。他們為武夷岩茶傳統工藝的傳承作出了貢獻，如今大都已經仙逝，但山人還常念著他們。只有陳謹造、葉壽造、蘇炳溪如今還健在。
「玩」火的焙師傅
焙師傅、指焙茶的掌門人。也是武夷岩茶制做的重要人物。焙師傅全盤指揮，並要白天複火; 「二手」晚上負責看管走水焙、簸黃片、晾茶索; 「下手」白天收茶、入焙等。
焙茶靠得就是一個「火」，岩茶工藝有：焙火、燉火、複火、足火、過火...... 「火」字在岩茶製作工藝中十分講究。「火功」，指的是用「火」的技巧和功夫。如用火來固條索，用火來止發酵，用火來定香氣，用火來調湯色，用火來散雜味，用火來防霉變，用火來延久存......。
做焙人每天晚上要把炭火燒旺、燒透、打碎、堆成塔形，複以薄灰，做高火來走火焙（初乾），為何曰「走」，是因為揉後的茶索進入焙籠後，要依次由高火逐走向較低火，到最末時起焙，看焙人也要不停地走動，故曰「走」; 用細灰厚蓋，是做低火慢燉茶。炭多炭少，做成的焙也隨之大小; 火急火慢，靠用加蓋細灰的厚薄來調節。用一把鐵制焙刀和一把木製灰刀，調動火力; 靠一雙手背，一雙眼睛，測定溫度。那時沒有溫度計，更沒有紅外線測溫儀。前不久我暗中考了一下做茶的姪兒，其積累起來的感覺，與溫度計八九不離。
焙有水焙、複火、補火（俗稱坑火），溫度高的要120度，低的也要80多度。所以焙間如火爐，不管天氣多熱，焙茶師基本上整天都在焙間煎熬。
做焙人每天打焙時要面對烈火，每天焙茶時要身近高溫。他們無法離開熱氣，躲不開高溫，免不了吃灰塵，個個蓬頭垢面。
在武夷山常有「活青死焙」的說法，那不是外行之說，就是青師傅在抬高本行。焙師傅對此大有意見。
其實焙茶師是能通過焙火，對青師傅做出有欠缺的茶進行補救的。如對水走得不透、稍有渥著的茶葉進行補火、慢燉等，清掉部份青氣和雜味。如此為之包頭和青師傅也會對他深存幾分感激。
焙師傅每天要嚴格按照青師傅的通知，按時燒炭打焙，以便開始炒揉後就有火可供焙茶。打早了，浪費了火力，增加了成本，包頭不高興，第二天的焙茶的火力也會減退許多; 焙打遲了，趕不上焙茶，帶山及採茶工會罵罵咧咧，因為起床了無法開始炒揉，浪費了金子般的睡覺時間。焙師傅也有難處，反正做茶這碗不容易吃。
焙師傅還要檢查、督促女工撿茶。首先是要按時完工，以便入焙，到時起茶、裝箱; 其次是要女工們撿的乾淨。還要檢查簸茶人是否簸淨黃片，以淨茶品，減少澀味。
焙師傅的工錢略低於青師傅，但在廠中也數「高薪階層」，同樣受到老闆、包頭的器重。
手巧的撿茶女
在武夷山岩茶廠中，撿茶也是最基本、最大量的工序。男採女撿，一般比例為二男一女，以千斤廠計， 20位採茶工，就要請10位撿茶女，其中是「二撿一巡」，就是兩個撿粗杆的，要有一名巡茶的。巡茶的任務是複撿和剔去黃片，一般都是較熟練的「老手」。撿茶雖然輕鬆，但要眼手並用，全神貫注，一刻不停。
撿茶女工多為是鄰近各村的農家婦女，既有年長者，也有妙齡輩，大都是跟班而來，以便有個照應。她們以鄰近的角亭、下梅、黃柏村居多，也有星村街、崇安城的。撿茶女進廠時自帶被褥等用具類，有的還帶馬桶，因為當時廠中沒有女茅房。
包頭要請男工去幫助挑擔，俗叫「擔女人」，方言為「擔查貌」（閩南語音：女人）。
據云，更早些年頭，包頭還允許女工攜帶3-4歲小孩，也允許隨帶三五只雞鴨。大凡是當時奉行「男外女內」的定俗，包頭急於用人，只好答應幫助女眷們解除「家憂」，否則大丈夫不同意，女人就走不出家門。但女工要另帶大米給茶廠，包頭確是斤斤計較，此俗後來逐步被屏除。
女工撿茶實行平均分篩制。眼明手快者，早早完成當天任務; 動作遲鈍者，則要挑點加班，焙師傅還催促指責，心慌手忙，懊惱萬分。
「中撥」時分，撿茶女和採工、做青、做焙師一樣，也要加班加點。一早起來，坐到黃昏，腿麻、臂痛、腰酸、眼花，確實難熬時光。
偶遇「小日」較閑時分，採茶、青焙工也愛和撿茶工在一起開開玩笑，甚至打情罵俏。女工們愛「罵」男工， 「江西蛤蟆」、「江西老表」，但對青焙、帶山等師傅高工錢、吃另桌又很羨慕，也會主動和他們閑聊、斗嘴。
撿茶女工錢很低，一個頭青下來只能拿到5元（抗日時期），約是中等採茶工的三分之一，其中存有欺視女工之舊俗，委實不公。和如今相比，女工採茶手快眼明者，工錢常比男工更多; 撿茶女工能者，工錢不會低於打粗工之男。這與實行男女同工同酬有關。
資料來源 ： 武夷山資訊
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